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viernes, 28 de octubre de 2011

Corte de huedad en pared, impermeabilzacion de viga

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Anteriormente describimos el modo de tratar las paredes linderas donde se pegara o arrimara una construccion nueva, esta pare es valida tanto para reformas como para cualquier tipo de edificación, es uno de los paso mas importantes a la hora de proyectar el tratamiento de la humedad en la obra. Su importancia radica en que luego de elevadas las paredes o tabiques si no se realiza desde el principio resulta ya luego difícil de evitar que la humedad trepe por dentro de las paredes.

Se suele creer que la humedad de cimiento es solo por un problema estético y de salud, algunos asumen que deben pintar una vez al año pues la pintura se desprende, sin envargo la patología es aun mayor poniendo en riesgo la estructura misma.

videoCuando la humedad sube por dentro de los ladrillos desde el suelo o sustrato por capilaridad trae con sigo sales y minerales, estos se van depositando dentro de las cavidades y micro-poros de los ladrillos. A medida que cambian las estaciones de mas húmedas a menos húmedas la humedad suele desaparecer en verano y de vuelta en invierno pero este repetido sube y baja de humedad produce que las sales se acomoden dentro de estas cavidades y al humedeserse nuevamente estas sales y minerales se expanden presionando, con mucha fuerza desde dentro del ladrillo. Con el transcurrir de los años estos ladrillos se vuelven una especie de aserrín, como si los ladrillos fueren de polvo compactado.

Es muy común encontrar en edificaciones viejas asentadas en barro este tipo de patología, pues cuando se pican las cuatro primeras hiladas encontramos estos ladrillos arenizados. En paredes anchas de mas de 25 cm no significa aún un gran problema, pero pensemos que los ladrillos que se venden en el mercado hoy día son de menor calidad, ademas de reducidos en tamaño. Pensemos que para 1980 la horma tradicional de ladrillos de campo era de 7x26x14 para 1970 18x34x5, hoy es difícil encontrar ladrillos de 5x23x11, obviamente el tamaño va a su limite menor, siendo su calidad también inferior; por esto resulta hoy dia fundamental cortar en el cimiento cualquier humedad, así se para la construccion de un muro corralón o una simple jardinera.

El proseso de impermeabilización de la viga es muy simple y económico consta de una capa de material asfáltico, la cual luego debe ser recubierta con mortero de arena y portland con aditivos impermeables.

Las imagenes son mas explicativas, pero tener en cuenta que si nos encontramos en terrenos bajos, humedales, o notamos excesiva humedad de suelo deberiamos procurar dar varias capas de impermeabilizaste y una capa extra sobre la viga y su laterales.-

En nuestro ejemplo se dosifico 3 de arena 1 de portland con agua con aditivo hidrófugo en relación 8:1, esto es 8 partes de agua 1 de aditivo, en nuestro caso Sika1, pudiéndose utilizar cualquier otro de base química. Sobre esta se aplico una capa asfáltica tipo liquida. Las dos primeras hiladas de ladrillos se realizaron con el mismo mortero hidrofugo pero esta vez en relación 10:1 y en proporción de áridos de 4x1.-

En otro apartado nos referiremos al modo de solucionar humedades cuando la pared ya fue construida y el constructor olvido impermeabilizar la viga o la impermeabilización a fallado.-

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jueves, 27 de octubre de 2011

Solucionar problemas de humedad en mamposteria solicitada

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Frecuentemente al realizar una obra lindera con otras pre-existentes tambien llamados arrimes nos vemos obligados a pedir colaboración a vecinos para atacar la humedad de lluvia que filtra por los muros donde se pegara la edificaccion, olvidando por completo o presuponiendo que estos se encuentran debidamente impermeabilizados en la base del cimiento, ya luego de finalizada la obra encontramos floraciones de hongos en la parte inferior de la pared ciendo para entonces imposible de solucionar. Para esto al momento de iniciar la obra debe conocerse y tener un plan de impermeabilización y de como se evitara que la humedad de lluvia y de cimiento sea de la construccion nueva o las linderas, afloren en el ambiente nuevo.

Es importante que se entienda que un muro que fue pensado para separar dos fincas rara vez se le colocó una capa hidrofuga en su base, por tanto este muro por capilaridad subirá humedad hacia arriba si alguna de las paredes de la construccion es pegada a el y no se realizan tareas para evitar esta capilaridad, nuestra pared tendrá notorias afloraciones de humedad, aun así, si hubiéramos impermeabilizado correctamente los cimientos de fundacion.




La técnica que mostramos en para este caso, es ampliamente probada y resulta económica a la vez de rápida, trata de tratar las paredes linderas con una capa de mortero hidrofugo, esto es una mezcla realizada con 3 partes de arena mediana 1 de cemento portland y un aditivo hidrofugo, el mas ampliamente conocido es de la linea Sika llamado Sika1, no todos los hidrofugos son adecuados para una buena impermeablizacion, incluso la cal hidraulica bien tratada es un buen aislante de la humedad, ya la usaron los romanos para sus acueductos, pero debemos procurar que el hidrofugo sea inorgánicas, pues de lo contrario lo que estaremos añadiendo al material sera grasa y aceites, contradiciendo la regla de que los morteros deben realizarse con materiales limpios y libres de sustancias orgánicas.

La capa hidrofuga es aconsejable aplicarla cuando la tabiqueria o mamposteria donde arrimaremos es muy permeable o no fue debidamente tratada en sus cimientos, tambien cuando nos encontremos con una superfice muy porosa que no permita una debida impermeabilzacion con emulsiones asafalticas o pintura impermeabilizante.

Este es otro modo de impermiabilzar, por medio de pinturas resultando la emulsión asfáltica muy adecuada pues protegida dentro de dos paredes es muy efectiva a través del tiempo y a diferencia de pinturas elásticas tipo latex, el material asfáltico permite una ligera permeabilidad de alrededor del 5% lo cual dará espacio a que la pared "respire", esto es que la humedad no queda condensada como si se encontrara dentro de una bolsa, sino que una ligera cantidad puede salir facilitando el secado final de la obra.-

Cuando sea necesario la emulsión debe aplicarse con tela de vidrio, esta permite concentrar una capa mas gruesa de recubrimiento a la vez que impide el resqubrajamiento del asfalto con el correr de los años.- Debe tenerse en cuenta que cuando la emulsión esta en expoccion con la luz solar y el agua de lluvia la misma se erosiona por lo cual, seria conveniente en este caso sustituir la emulsión asfáltica por una pintura de tipo impermeabilizante.-

Vea también impermeabilización o corte hidráulico en fundaciones de cimentacion
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miércoles, 26 de octubre de 2011

Pozos de fundacion

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Planeada la obra procederemos a realizar las fundaciones, esto es la construcción de los cimientos donde apoyaremos las paredes. Esta es sin duda la parte mas crítica de la obra, pues una mala fundacion nos traerá problemas en el futuro, mientras que una fundacion excesiva encarecerá dramaticamente los costes de obra. Solemos llamar a esta etapa enterrar el dinero, y esto pues porque toda esta parte de la construccion no se verá, ya luego de termiada la construccion, pero sin duda sera la base y sustento de todo lo que mostraremos luego.
General mente se realizan estudios de suelo, como la curva lambe y dependiendo de la situación geográfica se tratará el terreno o la estructura de vigas y pilotes para soportar, cualquier movimiento de terreno. Para el caso del terreno y la situación geológica de la ciudad es suficiente con la realización de zapatas o pilotes, pues no se registran en estas zonas movimientos cismicos ni sobacamiento del suelo. La erosión dada las características urbarnisticas no es problema y la compactacion del terreno es la aporopiada. Una rapida visualzacion a las viviendas linderas demuestra que no existen fisuras en mampostería que indiquen tener un especial cuidado o prevencion de expansión de arcilla.
Dado este caso se solicito una viga tipo corrida de base ancha armada con hierros perfilados de 8 mm.-
El objeto de utilizar una viga de fundacion ancha, se debe a que se utilizara la misma como pozo de fundacion o zapata corrida, a diferencia de la viga o jácena que se descalza, dejándola apoyar sobre los pilotes o pilares.
La profundidad deseada de los pilares es hasta encontrar un sustrato firme, en nuestro caso la presencia de arcilla a 1.30 m saturada de cal y yeso.-

Luego de realizado el pozo del pilar, el mismo debe ser rellenado con hormigon 250, esto es 3 partes de piedra molida, 2 de arena y 1 de cemento tipo portland. En el eje de la pared debe procurarse enterrar un anclaje o armadura, la cual quedara en el vértice de la pared. Mas adelante veremos como se realizan estas, las mismas sirven para reforzar las paredes portantes, al tiempo que se logra una mejor sujeción al suelo de la viga, evitando de esta manera que las paredes se tuerzan con el tiempo por acción de la expansión de la tierra cuando la misma pierde humedad. Para que nos hagamos una idea mas acabada a que nos referimos con esto, el ejemplo de los muros linderos que suelen inclinarse con el tiempo hacia un de los lados es debido justamente a esto ciendo generalemnete el sito que tiene mejor drenaje, hacia donde suele inclinarse el muro.-

Cuando por algún motivo el pozo de cimentacion sea demadiado grande puede rellenarse con guijarros de piedra para ahorrar hormigon o realizar una fundacion dentro del pozo, esto es una loza de no menos de 20 cm armada con maya y continuarse desde encima de esta con un pilar de 30 x 30 cm hasta alcanzar la altura inferior de la viga de cimentacion. Luego de desencofrado el pilar este debe rellenras y apisonar energicamente a su alredeor hasta que buena parte de la tierra que se quitó del pozo sea utilizada.-
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Planteo de la obra

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Para empezar debemos proyectar sobre el terreno lo que el cliente nos ha bosquejado en papel, de este modo siguiendo unas técnicas simples iremos "planteando" la obra. Planear se entiende como proyectar por medio de hilos y tablas las medidas que tendrá la edificación. Ya luego re-plantearemos las veces que sea necesaria la obra de modo que nos quede nivelada y escuadrada, y por supuesto en relación con las medidas que tendrá el proyecto.-

Nuestro proyecto tendrá una disipación de relativa al tamaño del terreno, en este caso el patio de la casa. La idea general es dejar un ambiente a modo de patio interior por el cual se iluminarán una habitación contigua, la cual de otro modo permanecerá ciega. Para esto se dispone de la ejecución de un patio interior de 1.5 metros x 4.00 metros de este modo daremos aire luz por medio de este pozo también al baño y si se gusta al placad o cocina.
El patio interior suele ser una buena solución para estos casas, debiendose tener especial cuidado en el tratamiento de las paredes, para evitar filtraciones de humedad por agua de lluvia.

Volviendo al planteo este se realiza como muestra la foto colocando tablas sobre los ejes donde irán las paredes. Estas tablas que como se ve han sido clavadas a uno de los muros linderos deben ubicarse en linea y niveladas. Sobre las mismas se tomaran las medidas y con clavos se tensaran hilos por donde pasaran las paredes.


La toma de la escuadra se calcula midiendo los vertieses de la figura que nos quede, para  nuestro caso un rectángulo de 4 x 6.20 metros. Esta diagonal se llama hipotenusa y se calcula según la formula que se explica mas detallada mente aquí.-
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Proyecto de construccion de Monoambiente, baño y placar o cocina opcional

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Esta vez proponemos seguir la construcción de un proyecto de mono ambiente, el cual contará con baño revestido y un placar o ambiente para una pequeña cocina.
Como acostumbramos iremos explicando paso a paso como realizar la edificacción, de esta manera pretendemos que estas paginas sirvan como manual o tutorial para la construcción de este tipo de proyecto. Pues entonces a las manos.-

Fecha de inico 26/10/2011
Fecha de conclucion 28/11/2011
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La Solucion es una constructora de la ciudad de San José de Mayo.


 
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